Немножко о пэчворке...

Введение

Вот он, предел мечтаний и одновременно ночной кошмар всех осваивающих традиционное шитье: Double Wedding Ring	Мое становление как квилтера неразрывно связано с традиционным пэчворком. Кому-то это покажется банальностью, но, оказывается, к вершинам лоскутного шитья ведут много дорог, и традиционный пэчворк - только одна из них. Для всех тех, кто до сих пор бродил по другим лоскутным дорожкам (арт-квилты, художественная стежка, объемные техники, да мало ли еще что) и решил освежить знания лоскутной "азбуки"; для тех, кто только начинает знакомство с лоскутным шитьем; для тех, кому интересны его истоки - для всех вас я начинаю "Лоскутный курс молодого бойца", так сказать. Что такое "традиционный пэчворк"? Я понимаю это так: это американские (из США) лоскутные блоки, т.е. повторяющиеся фрагменты квилтов, как правило квадратные, но бывают и исключения, - приблизительно 1860-1940х годов. Датируются по квилтам и описаниям в старых журналах и газетах. Почему именно американские, ведь многие из этих "американских" узоров мы находим в традиционном рукоделии самых разных стран? Потому что они лучше всего классифицированы и описаны. Что немаловажно при современной паранойе касательно авторских прав, так это то, что все эти блоки РАЗРЕШАЕТСЯ воспроизводить сколько душеньке угодно. Чем мы и займемся.
Наборчик-минимум: заначка "прозрачных" ситчиков, очень хорошие ножницы, роликовый нож, острый карандаш, тонкая ручка, линейка (в сантиметрах), булавки-иголки, в конверте - шаблоны из рентгенопленки (новой, память о работе в фармацевтической фирме), все это на мате для разрезания сантиметровой стороной кверху	Материалы и инструменты Ткани: хлопок полотняного переплетения. Лучше, конечно "стопроцентные американские для пэчворка" - их предварительно постирать. Но годятся и "прозрачные" ситчики (для обучения лучше бы нестиранные, а если стиранные, то подкрахмалить), и бельевые ткани, и тонкие из Икеи, и хороший сэконд-хенд. Но учиться нужно на хлопке. Лен, шелк, шерсть, бумага и др. - это для продвинутых и очень продвинутых. В старину, когда традиционный пэчворк был еще не традиционным, а модным и популярным рукоделием, мастерицы чертили шаблоны на оберточной бумаге или на старых газетах, вырезали детальки ножницами и сшивали на руках. Все это можно делать и сейчас (многие и делают), но в этом курсе мы будем пользоваться стандартным набором - мат для разрезания, роликовый нож, линейка. Острые ножницы для ткани - тоже необходимейшая вещь, но для всех прямолинейных разрезов я буду использовать именно роликовый нож. Где можно, постараемся обойтись без шаблонов, но совсем без них не получится. Картон для шаблонов не годится! Он годится только для шаблона одноразового использования: вырезали - обвели (1-2-3-4 раза, не более!) - выбросили. Если шить не один блок, а квилт нормального размера, то шаблоны нужно вырезать из материала, который не обтрепывается, когда его многократно обводят. Лучше всего - использованная рентгенопленка. Она безопасна (я специально узнавала), бесплатна, прекрасно режется, хранится вечно. Годятся также плотные пластиковые файлы. Есть специальный пластик для шаблонов, я им не пользовалась. Маркеры. Они понадобятся для разметки на ткани всего, что мы не вырежем роликовым ножом. Сразу огорчу тех, кто шьет: обмылки и портновские мелки для разметки не годятся. Они никак не обеспечивают той необыкновенной точности, о которой я скажу ниже. Нужен инструмент, дающий по-настоящему тонкую и точную линию. Хороший не твердый остро заточенный карандаш (а я при всех оказиях хомячу очень мягкие карандаши) очень даже пригодится. Для обводки шаблонов прекрасно подойдет несмываемый тонкий маркер или гелевая ручка; недостаток - если нам не понравится расположение деталей на ткани, следы от маркера уже не удалить. Всякие водорастворимые и исчезающие маркеры нам на этом этапе не нужны. Утюг. Гладить лоскутные блоки - совсем не то же самое, что гладить одежду. "Press, not iron" - повторяется в американских книгах на каждой странице. Прижимать, а не разглаживать! Часто бывает достаточно, пока весь блок еще не собран, промежуточные швы просто разгладить ногтем, а гладить только полностью собранный блок. Разутюживать припуски или заутюживать на одну сторону? Этот вопрос так же мучает лоскутниц, как и вопрос, вдевать ли нитку в иголку концом, только что отрезанным от катушки, или вторым, свободным. При ручном шитье припуски принято заутюживать на одну сторону, тогда они якобы лучше удерживают ручной шов. При машинном это неважно, поэтому мнения и разделились. Часто при сшивании квадратов удобнее заутюживать припуски на одну сторону, но попеременно - это поможет в дальнейшем выровнять ряды перед сшиванием (об этом еще будет возможность поговорить). Да, и на толстых тканях типа джинса (пока не наша тема) припуски только разутюживать на стороны, иначе в припуске спрячется слишком много ткани. В остальном - дело вкуса и личного опыта.
Вот что бывает, если миллиметр туда, миллиметр сюда: обратите внимание на треугольники каймы в углу квилта .	Сшивать наши традиционные блоки мы будем на швейной машине (в начале 20 века это считалось шиком и роскошью, самые дорогие квилты сшивались и простегивались на машинках, можете себе представить, каких). Нас устроит любая машина с прямой строчкой и с правильно настроенным натяжением нити. С верхним транспортером - хорошо, нет его - тоже не страшно. Но вот что очень важно, так это ширина лапки. Очень хорошо, если на машине есть специальная квилтерская лапка с точным припуском 1/4 дюйма. Бывают также специальные линейки, ограничители и т.д. С другой стороны, стандартная лапка дает припуск 0,75 см. К чему такая точность? Расскажу подробнее. Точность и точность В традиционном пэчворке точность - наше все. Ни одна швея не обратит внимания на ошибку в пару миллиметров. А в лоскутном одеяле ошибка, скажем, в миллиметр на каждом шве (скажем, вместо указанного в инструкции припуска в 1/4 дюйма = 6 мм использовался стандартный припуск 0,75 мм) при 20 квадратиках в ряду даст "усадку" в 4 сантиметра - ряды квадратов никогда не сойдутся! Поэтому первым делом надо "калибровать" швейную машину - получить точные припуски. Как быть, если нет квилтерской лапки 1/4 дюйма? (Или нет даже лапки 0,75 см, как на моей машине)? Я вижу два варианта: На многих машинах (но не на всех) есть функция сдвига иглы в сторону. А в некоторых инструкциях даже написано, на сколько делений надо сдвинуть иглу, чтобы получить припуск 1/4". Если не написано, то нужно экспериментальным путем определить сдвиг и запомнить, а лучше записать и прикрепить записку прямо к швейной машине. Из лейкопластыря или изоленты в несколько слоев наклеить полосу-ограничитель. Полоса должна иметь какую-то высоту (для этого несколько слоев), чтобы при шитье припуски в нее просто упирались. Для того, чтобы быть уверенным, что строчка проходит в точности на расстоянии 1/4" от края, я подготовила тестовую страницу для дюймов. Ее нужно распечатать, при этом обязательно проверить установки печати: никакого масштабирования, изменения размеров, страница должна печататься в исходном размере! Обрезать по крайней правой линии и тестировать - шить на машинке без нитки. Добиваться, чтобы если край страницы совпадает с краем лапки (или упирается в "ограничитель"), то линия шва идет точно по пунктирной линии. Такая же тестовая страница для припуска в 0,75 см Проверим наши установки уже не на бумаге, а на ткани. Я даю инструкции отдельно в дюймах и в сантиметрах Выкраиваем 3 полосы 2" х 4 " - 2 из одной ткани и одну из другой (на фото мат для разрезания лежит дюймовой стороной кверху) Выкраиваем 3 полосы 5,5 см х 10 см- 2 из одной ткани и одну из другой сшиваем их вдоль длинных сторон с использованием имеющейся лапки или другого ограничителя 1/4 дюйма; разутюживаем припуски сшиваем их вдоль длинных сторон с использованием имеющейся лапки или другого ограничителя 0,75 см; разутюживаем припуски измеряем: средняя полоса должна быть точно 1 1/2 дюйма шириной. Если ширина не совпадает (скорее всего, полоса будет чуть уже), повторить эксперимент, уменьшив (или при необходимости увеличив) ширину припуска буквально на 1-2 нити ткани. В американских инструкциях это называется "scant 1/4" seam", т.е. "скупой припуск 1/4"". измеряем: средняя полоса должна быть точно 4 сантиметра шириной. Если ширина не совпадает (скорее всего, полоса будет чуть уже), повторить эксперимент, уменьшив (или при необходимости увеличив) ширину припуска буквально на 1-2 нити ткани. И последний вопрос: почему все время дюймы, почему бы не считать все в сантиметрах? Тому есть несколько причин. Во-первых, я училась традиционному пэчворку по американским описаниям, там все только в дюймах. А во-вторых, в процессе обучения (и сравнения с сантиметрами) я обнаружила одно преимущество дюймов: доли дюймов. Один миллиметр = 1/10 сантиметра, а дюймы делятся на половинки, и на линейках обозначены восьмые, четверти и половинки дюйма. Оказалось, что так гораздо удобнее подсчитывать размер готового блока с учетом припусков; а еще - проще разбивать квадрат сеткой для рисования лоскутных блоков. Так что я настоятельно рекомендую всем если не перейти на дюймы, то хотя бы ориентироваться в дюймовой шкале. Два самых важных соответствия: 1 дюйм = 2,5 см 1/4 дюйма = 0,6 см Такой точности достаточно для практического применения. Оригинал тут