среда, 7 августа 2013 г.

Сумка в стиле Apple Core



Шаблоны яблочные огрызочки MM8103

Apple Core означает "яблочный огрызок". Это типичный узор для т.н. "charm quilts" - квилтов из неповторяющихся кусочков ткани. Даже запасливым квилтерам не так просто собрать столько разных лоскутков, поэтому было вполне нормально при походе в гости брать с собой шаблон и там выкраивать парочку блоков из подругиных запасов. У меня - обратная ситуация: кучу замечательных обрезков (огрызков?) мне уже надарили, теперь можно перерабатывать их в charm quilts.
Здесь находится листик для разрезания и шаблон для вырезания "огрызка". Я напечатала листиков для разрезания штук 10 - для сумки нужно 116 блоков, на всякий случай пара-тройка лишних не помешает. Точность припусков при выкраивании не важна, но они должны быть достаточными - 0,7-1 см.
рис. 1
Метод английского шитья по основе уже описан здесь и здесь. Но поскольку шитье AppleCore имеет свои особенности, расскажу еще раз.
Итак, вырезаем из бумаги (не слишком тонкой, годится белая А4) блоки без припусков - столько, сколько нужно для модели + небольшой запас на всякий случай.
На изнанку тканевого блока кладем по центру бумажный и прикалываем, чтобы не соскользнул.
Заворачиваем припуски на бумажный шаблон и приметываем их, прихватывая и бумагу. При этом надсекаем припуск на вогнутых кривых - иначе блок не будет плоским (рис. 1). Если боитесь, что ткань будет "сыпаться" на надсечках, можно смазать уголки лаком для ногтей или обрызгать Fray Check (специальная жидкость), но вообще-то каждая вогнутая сторона с надсечками будет сшиваться с выпуклой неразрезанной стороной, так что шов все равно получится достаточно прочным.
Когда все блоки готовы, раскладываем их покрасивше в соответствии со схемой сборки (рис. 2) - мой любимый этап. Чтобы при сшивании любовно собранные блоки не перепутались, я написала на бумажной основе каждого блока строку и столбец - вы не представляете, как мне это помогло!
рис. 2

рис. 3
Сшиваем блоки швом, который я подсмотрела только здесь, в Германии - его называют "перчаточным швом". На рис. 3 показан шов, а на рис. 4 - мои блоки в процессе сшивания. Виден и шов, и номера на бумажной основе. Сшиваем сначала в ряды, потом - получившиеся ряды друг с другом.
 
рис. 4
Осталось удалить наметочные нитки, вытянуть бумагу - и лоскутная часть готова!
 
На рис. 5 - выкройка подкладки, по ней же я и заканчивала наружный слой сумки. Для этого наложила лоскутную часть на выкройку, совместив середину, и обозначила волнистую линию верха сумки. Выкроила из фоновой ткани (она же у меня и подкладочная) две части для верха, при этом по низу дала большой запас - не менее 5 см. Нашила лоскутную часть сверху, как аппликацию, мелкими незаметными стежками. Срезала с изнанки лишнюю фоновую ткань.
Внимание! Боковые волнистые края никуда нашивать не надо - "огрызки" сшиваются друг с другом. На диагоналях тоже коррекция не нужна - лишние половинки блоков потом просто загнуть внутрь.

рис. 5
 

рис. 6
 
Теперь стежка. Линии стежки показаны на рис. 6 красным - круги на расст. 0,6 см от швов. Так как все было сшито вручную, простегивала я тоже вручную. Простегивала только верхний слой+синтепон, подкладку шила отдельно.
После всего вышеупомянутого сборка сумки была уже детской забавой. Я сшила тем же перчаточным швом "яблочки" по боковым швам (не диагональным!). Сшила (просто по прямой на машинке) боковые швы на подкладке. По отмеченным на выкройке линиям (там квадраты 5 см, если не видно) заложила треугольники на уголках и застрочила их. Так же сшила уголки и на лоскутном верхе, после чего поняла, что можно было бы просто не вшивать по два "огрызка" на уголках сумки. "Дай Бог всем быть таким умным, как моя жена потом". Надела на лицевую часть (лицевой стороной кверху) подкладку (изнанкой кверху) и сшила диагональные швы (строчила прямо по диагоналям "огрызков") - несшитыми остались два шва по верху сумки. Вывернула. Вдела верх сумки в прорезь ручек - теперь можно скорректировать длину "рукава" сверху и подвернуть припуски внутрь тканевой трубы. Наконец пришила "рукав" с изнанки сумки, закрепляя ручки. Кто его знает, может, действительно "Не стирать, не гладить"? На случай стирки придется распороть только два последних шва.
 
Оригинал тут

25 советов по шитью по основе)))

Уже освоили основные приемы? Заполируйте их до блеска с помощью наших полезных советов.
Основа
1. Если на просвет трудно рассмотреть линии схемы, возьмите для основы прозрачную или полупрозрачную бумагу.
2. Сделайте копии вашей схемы одним из трех способов:
  • Прошивка. Сложите вместе до пяти слоев тонкой бумаги, сверху положите нужную вам схему. На швейной машине без нитки прошейте все слои точно по линиям схемы. Разделите листки, пронумеруйте детали в соответствии с оригиналом - и у вас есть несколько копий с точным совпадением размеров. Прошитые линии также облегчат вам обрывание бумаги по окончании шитья.
  • Перевод рисунка на кальку - долгая работа, но она позволяет наиболее точно воспроизводить оригинал. Переводите все линии оригинальной схемы на отдельные листы бумаги.
  • Будьте осторожны с ксерокопиями! Ксерокс легко и быстро делает копии, при желании - увеличивает или уменьшает схему, но также и искажает. Все ксероксы вносят искажения! Одни совсем немного, другие заметно. Проверьте искажения, наложив оригинал на копию. Делайте все копии для проекта на одном аппарате, чтобы избежать несоответствий при сборке блоков.
3. При вырезании блока из бумаги оставляйте по всем сторонам припуск 1/8" - 1/4" (3-6 мм), чтобы при шитье бумажная основа была наверняка закрыта тканью.
Полезные приспособления
4. Шейте толстой иглой, 90/14, чтобы по образовавшимся отверстиям бумагу было бы легче оторвать.
5. Для закрепления на основе самого первого кусочка используйте не булавку, а клеящий карандаш.
6. Для заглаживания швов используйте не утюг, а гладкий деревянный брусок или приспособление Press'n & Punch Stick (или ноготь - Lerusisik).
7. При соединении отдельных частей схемы, собранных по основе, используйте для закрепления не булавки, а канцелярские скрепки в пластиковой оболочке. Со скрепками бумага лежит ровнее.
Чистота и красота
8. Накройте гладильную доску тканью или старым полотенцем, чтобы при глажке чернила от ксерокса или принтера не запачкали ее поверхность.
9. Никогда не гладьте горячим утюгом непосредственно бумажную основу, чтобы не запачкать чернилами утюг и ткани.
10. Регулярно стирайте покрытие на гладильной доске, чтобы на нем не было следов краски.
11. Попробуйте удалить чернила для ксерокса с ткани, потерев пятно влажной салфеткой для ухода за младенцами.
12. Темная ткань, просвечивающая на припусках сквозь светлую, никому не нравится, но при шитье по основе направление заутюживания шва от нас не зависит. Чтобы не так просвечивало, срезайте припуски ступеньками: с темной ткани срежьте чуть больше, чем со светлой.
Шьем точно и с гарантией
13. Установите длину стежка 18-20 стежков/дюйм (ок. 1,5 мм), чтобы при отрывании бумаги швы не расходились.
14. Гладьте без отпаривания! От пара основа и/или ткань могут сжаться или перекоситься.
15. Начинайте шить за 1/4" (6 мм) до обозначенной точки начала шва, в конце шва прошейте дополнительно 1/4" - последующие швы закрепят края. Можно пометить отступы в 1/4" карандашом прямо на основе.
16. Если работаете с длинными полосами ткани, обрезайте деталь до приемлемого размера после пришивания к основе, но до пришивания нового кусочка. Не забудьте припуски на швы.
17. Для того, чтобы выровнять новую деталь, лучше подрезать припуск до 1/4", чем прикладывать ткань и разглядывать основу на просвет. Согните основу по очередной линии шитья. Положите заготовку бумагой вверх и подрежьте припуск, не затрагивая бумагу. Теперь выравнивайте по срезу следующую ткань.
18. Чтобы точно согнуть основу по линии шва, используйте край открытки или каталожной карточки как направляющую для сгиба.
19. Еще лучше, согните основу по всем линиям швов еще до начала шитья.
20. Если предыдущие швы мешают согнуть основу или подрезать припуски, высвободите из них бумагу.
21. Слишком "угловатые" кусочки предварительно приметайте к основе по линии швов, чтобы проверить расположение куска и убедиться, что ткани хватает. Так вам не придется распарывать коротенькие стежки в случае, если бы кусок не подошел. Этот шаг просто необходим для длинных клиньев блоков типа "Mariner's Compass". После наметки отверните кусочек и убедитесь, что все прекрасно. Все, можно окончательно сшивать шов.
22. Чтобы при соединении отдельных секций блока совпадали контрольные точки, вколите булавку через нужные точки на обеих сторонах шва и закрепите шов канцелярскими скрепками слева и справа от булавки.
На финишной прямой
23. Не подрезайте припуск готового блока (или отдельной секции), пока не все кусочки пришиты
24. Прошейте готовую секцию по периметру - по припускам: для прочности и чтобы ткань по краям не отгибалась. Можно проложить свободную наметочную линию, и потом ее удалить; а можно прострочить, так что после отрывания бумаги строчка останется. Прошивка - это здорово!
25. Застрявшие в швах обрывки бумаги вытаскивайте пинцетом.
Будь вы новичок или эксперт-квилтер, перфекционист или просто занятой человек - вы увидите, что эта техника интересна, экономит время и позволяет создавать сложные квилты без возни с точным вырезанием деталей.
Оригинал тут

Прихватки....

Незабываемое впечатление
На одном из харьковских телеканалов шла как-то кулинарная передача. Не скажу плохого слова о "французском поваре" - тощем отморозке, который во Франции мог разве что служить в Иностранном легионе, но никак не готовить пищу. Не стану также обижать ведущую - девицу, которая так обрадовалась своему виду на мониторах, что ни о какой кухне не могла и думать. Но! Когда, для того, чтобы достать противень из духовки, этот красавец взял ТРЯПКУ - даже не кухонное полотенце (тоже не слишком подходящий для этой цели предмет), а грязную тряпку, - я сказала себе: нам такие французские повара не нужны.
Мы люди простые. Ну, пьем чай, бывалоча, из носика чайника. Ну, открываем пиво ножом (если бы только ножом!). Но горячие чайники, сковородки и духовки хватаем не тряпками и полотенцами, а прихватками, любовно мною пошитыми. 
 Фотографии, схемы и шаблоны
 
Potholder1 - Morning photo
Potholder1 - Morning pattern
"Morning" ("Утро")
Использованы шаблоны
A, B, C, D, E

 
Potholder2 - Contrary Wife - photo
Potholder2 - Contrary Wife -patern
"Contrary Wife" ("Строптивая жена")
Использованы шаблоны
A, C, D, E, F

 
Potholder3 - Card Trick - photo
Potholder3 - Card Trick - pattern
"Card Trick" ("Карточный фокус")
Использованы шаблоны
D, F

 
Potholder4 - Handy Andy - photo
Potholder4 - Handy Andy -pattern
"Handy Andy" ("Энди - всегда под рукой???")
Использованы шаблоны
D, E, F, G

 
"North Star variation"
Использованы шаблоны
E, F, G, H (в прямом и зеркальном варианте!), I
Краткое описание
Представленные здесь прихватки сделаны по традиционным схемам. Все сшиты по шаблонам, причем некоторые шаблоны - общие для нескольких схем, а схем у меня еще много. Совет: лучший и дармовой материал для шаблонов - использованная рентгенопленка.
Сшивать можно на машинке, а можно и вручную - так гораздо точнее. Здесь тоже действует важное правило: не шить по припускам, шов начинать и заканчивать точно в уголках фигур.
В качестве прокладки можно использовать синтепон, но если прихватка не для декорации, а для защиты от горячего, то лучше вырезать прокладку из махрового полотенца. Непробиваемая защита!


К вопросу о названиях 21.08.2003
Этот раздел дописан   значительно позже первых картинок. С тех пор я поднабралась всякой информации. В частности, узнала, что приведенные здесь блоки, как правило, называются не так (конечно, можно называть их как угодно - скажем, "Мечта Задорнова" или "Старая рубашка", -  но традиционные названия другие). Мне очень нравятся старинные названия блоков. Чего стоит, например, "Каприз слепца" или "Корона старика Коля"! Поэтому не могу не отметить, что на самом деле приведенные лоскутные блоки называются (сверху вниз): "Weathervane" ("Флюгер"), "Union Square" (кажется, название площади), "Card Trick" ("Карточный фокус", на этот раз правильно), "Gentleman's Fancy" (Причуда джентльмена"). Последнюю звезду я взяла из игры "Tomb Raider II" - это узор с потолков роскошного корабля. Это, безусловно, известный традиционный блок, но я его не нашла в Инете. Очень похожий называется "North Star".


оригинал здесь
 
Часть 2

За время моих занятий лоскутным шитьем я сшила столько прихваток, что из полученных блоков можно было бы сшить не одно, а парочку покрывал-сэмплеров (которые состоят из различных блоков). В нашем доме прихватки регулярно прожигаются, прорезаются и теряются моими домочадцами. С другой стороны, всегда интересно попробовать сшить какой-нибудь новый блок, а прихватка шьется значительно быстрее покрывала на двуспальную кровать.
Итак, здесь помещены прихватки, сшитые методом Paper Piecing (шитье по основе). Метод хорош тем, что позволяет добиться необычайной точности в шитье. С другой стороны, он довольно-таки расточительно использует ткани.
Еще раз повторю: чтобы прихватка лучше защищала от горячего, в качестве прокладки нужно взять не синтепон, а, например, махровое полотенце.
Laced Star красныйLaced Star синий
Здесь приведен шаблон для шитья по основе для блока размером 20 см (8 дюймов). Для одного блока распечатайте 4 копии.
Не забудьте прибавить припуски!Я выбрала распределение цветов, больше напоминающее звезду, но часто встречается и такое распределение:
Laced Star вариант
Spiderweb синий
Блок "Spiderweb" ("Паутина") я взяла с моего любимого сайта QuiltersCache. Туда же я и отправила эти фотографии, и теперь они там иллюстрируют блок Spiderweb.
Здесь приведен шаблон для шитья по основе для блока размером 20 см (8 дюймов). Распечатайте 4 копии, на каждом листе 1/8 часть блока и ее зеркальная копия. Полоски ткани необязательно должны быть равной ширины и даже необязательно параллельны. Можно сшить полотно из полосок отдельно и уже из него вырезать детали блока. Расцветка оригинального блока Spiderweb тоже другая:


 
 
Схемы для шитья этого блока ("Каменистый путь в Канзас")  размером 20 см здесь, а особенности шитья - те же, что и для Spiderweb выше: необязательно набирать полоски по основе - можно отдельно собрать полосатое полотно, и параллельность полосок тоже необязательна. 

Paper piecing или шитье по основе.

Эта техника (называется она Paper piecing или Foundation Piecing, сокращенно - FPP)  позволяет сшивать очень сложные блоки гораздо точнее и быстрее, чем традиционное шитье (Regular Piecing). Множество традиционных блоков можно сшить также и методом FPP, а чаще для шитья по основе выбираются блоки, которые сшить иначе практически невозможно.
 
Подготовка
1. Приготовьте основу с нарисованной схемой. Обычно основа - бумага, но может быть и тканевая основа для изделий, не требующих прокладки - сумка, скатерть и т.п. Схему при известном опыте можно нарисовать самостоятельно, а лучше взять из проверенных источников - книги, Инет.
2. Напечатайте или нарисуйте схему на возможно более тонкой бумаге - это значительно облегчит потом ее удаление, и рисунок при этом не перекосится.
3. Сторона основы со схемой - изнаночная сторона работы, поэтому готовый рисунок будет зеркальным отражением схемы.
4. Выкраивайте лоскуты с большими припусками - 1-2 см!! Шитье по основе нельзя назвать экономным методом.
5. Выставьте длину стежка на машине 1-2 мм. Лучше поменьше, но при очень коротком стежке бумага может рваться еще до окончания блока.
Шитье
Основа для  Paper Piecing со схемой
1. Примерно так выглядит основа для блока Log Cabin. На этой стороне шаблона напечатан (или нарисован) рисунок, и по этой стороне мы будем шить.  
Чистая сторона основы - лицевая сторона изделия
2. Это обратная сторона основы. Рисунка на ней нет (на картинке я изобразила схему, просвечивающую сквозь бумагу - для наглядности). На эту сторону мы будем прикалывать лоскуты, и она будет лицевой стороной изделия.  
Шитье по основе - первый лоскут
3. Первый лоскуток - единственный, для которого можно легко выбрать фрагмент узора ткани и направление рисунка, для последующих кусочков это будет гораздо труднее. Накладываем его на чистую сторону шаблона лицевой стороной вверх и прикалываем. Вкалываем еще одну булавку по линии шва между первым и вторым лоскутом (далее шов 1-2). Используя ее как направляющую, обрезаем излишек припуска  
Шитье по основе - второй лоскут 4. Прикалываем второй лоскут лицом к лицу к первому вдоль припуска - когда мы обрезали лишнее, направление шва видно яснее (не забывайте, что на этой стороне шаблона нет разметки!)
Шитье по основе - первый шов 5. Строчим по стороне шаблона со схемой шов 1-2, начинаем и заканчиваем его за 2-4 мм от краевых точек шва. Следите, чтобы лоскуты, которые сейчас под основой, не скомкались и не попали сгибом в шов - всякое распарывание шва ослабляет бумажную основу.
Шитье по основе - расправляем второй лоскут 6. Отгибаем пришитый лоскут и ногтем заглаживаем сгиб. Здесь вы внезапно можете обнаружить, что пришитый лоскут не закрывает полностью соответствующую деталь шаблона. Что делать? Только распороть шов и передвинуть лоскут или заменить его. Как этого избежать? Не экономить на припусках, а вообще это неизбежный риск шитья по основе. Вкалываем булавку по линии шва 2-3 и обрезаем лишние припуски.  
Шитье по основе - третий и последующие лоскуты 7. Кладем лоскут 3 вдоль шва, прикалываем, переворачиваем шаблон, строчим шов 2-3 по размеченной стороне... и так далее для всех лоскутов.
8. Ровно обрежьте припуски по краям блока - теперь уже до нужной вам точной ширины (у меня 1/4"). Аккуратно сорвите всю бумажную основу - и блок Log Cabin готов! Я даже не помещаю картинку - желающие могут увидеть на QuiltersCache целую коллекцию Log Cabin!
Более сложные блоки
Шитье по основе - блок "Школа"
Шитье по основе - фрагменты блока "Школа"
Блок Log Cabin, взятый мною для примера, - очень простой блок. Он весь сшивается в один прием. Но более сложные блоки, как правило, состоят из нескольких фрагментов, каждый из которых шьется по отдельному "куску" схемы, и это фрагменты потом соединяются в блок. Так собирается блок "SchoolHouse" - на втором рисунке показаны части, каждая из которых собрана по отдельному фрагменту основы. Для таких блоков либо приводятся схемы, уже разделенные на части, и к каждой части уже добавлен припуск, либо части обозначены на общей схеме (различными буквами или как-нибудь еще) - в этом случае не забудьте оставить припуски для сшивания частей! Основу с блоков желательно удалять только после сборки целого блока.
Ниже представлены работы в этом стиле: 
Little Town - щитье по основе
 
 
Notions - paper piecing (шитье по основе)
 
Les petites fleurs - шитье по основе. Кликните на фото, чтобы увидеть увеличенный  фрагмент
 
 
Свободный полет - крупно
 
"Сезонная распродажа" - шитье по основе
 
 
 
Сумка с пандой - кликните для увеличенного фотоСумка с Colorwheel Geese
MamaCatWithBabyBowTieKitty
 
 

Немножко о пэчворке...

Введение
Вот он, предел мечтаний и одновременно ночной кошмар всех осваивающих традиционное шитье: Double Wedding Ring
Мое становление как квилтера неразрывно связано с традиционным пэчворком. Кому-то это покажется банальностью, но, оказывается, к вершинам лоскутного шитья ведут много дорог, и традиционный пэчворк - только одна из них. Для всех тех, кто до сих пор бродил по другим лоскутным дорожкам (арт-квилты, художественная стежка, объемные техники, да мало ли еще что) и решил освежить знания лоскутной "азбуки"; для тех, кто только начинает знакомство с лоскутным шитьем; для тех, кому интересны его истоки - для всех вас я начинаю "Лоскутный курс молодого бойца", так сказать.
Что такое "традиционный пэчворк"? Я понимаю это так: это американские (из США) лоскутные блоки, т.е. повторяющиеся фрагменты квилтов, как правило квадратные, но бывают и исключения, - приблизительно 1860-1940х годов. Датируются по квилтам и описаниям в старых журналах и газетах. Почему именно американские, ведь многие из этих "американских" узоров мы находим в традиционном рукоделии самых разных стран? Потому что они лучше всего классифицированы и описаны. Что немаловажно при современной паранойе касательно авторских прав, так это то, что все эти блоки РАЗРЕШАЕТСЯ воспроизводить сколько душеньке угодно. Чем мы и займемся.
 
Наборчик-минимум: заначка "прозрачных" ситчиков, очень хорошие ножницы, роликовый нож, острый карандаш, тонкая ручка, линейка (в сантиметрах), булавки-иголки, в конверте - шаблоны из рентгенопленки (новой, память о работе в фармацевтической фирме), все это на мате для разрезания сантиметровой стороной кверху
 
 
 
 
 
Материалы и инструменты
Ткани: хлопок полотняного переплетения. Лучше, конечно "стопроцентные американские для пэчворка" - их предварительно постирать. Но годятся и "прозрачные" ситчики (для обучения лучше бы нестиранные, а если стиранные, то подкрахмалить), и бельевые ткани, и тонкие из Икеи, и хороший сэконд-хенд. Но учиться нужно на хлопке. Лен, шелк, шерсть, бумага и др. - это для продвинутых и очень продвинутых.
В старину, когда традиционный пэчворк был еще не традиционным, а модным и популярным рукоделием, мастерицы чертили шаблоны на оберточной бумаге или на старых газетах, вырезали детальки ножницами и сшивали на руках. Все это можно делать и сейчас (многие и делают), но в этом курсе мы будем пользоваться стандартным набором - мат для разрезания, роликовый нож, линейка. Острые ножницы для ткани - тоже необходимейшая вещь, но для всех прямолинейных разрезов я буду использовать именно роликовый нож.
Где можно, постараемся обойтись без шаблонов, но совсем без них не получится. Картон для шаблонов не годится! Он годится только для шаблона одноразового использования: вырезали - обвели (1-2-3-4 раза, не более!) - выбросили. Если шить не один блок, а квилт нормального размера, то шаблоны нужно вырезать из материала, который не обтрепывается, когда его многократно обводят. Лучше всего - использованная рентгенопленка. Она безопасна (я специально узнавала), бесплатна, прекрасно режется, хранится вечно. Годятся также плотные пластиковые файлы. Есть специальный пластик для шаблонов, я им не пользовалась.
Маркеры. Они понадобятся для разметки на ткани всего, что мы не вырежем роликовым ножом. Сразу огорчу тех, кто шьет: обмылки и портновские мелки для разметки не годятся. Они никак не обеспечивают той необыкновенной точности, о которой я скажу ниже. Нужен инструмент, дающий по-настоящему тонкую и точную линию. Хороший не твердый остро заточенный карандаш (а я при всех оказиях хомячу очень мягкие карандаши) очень даже пригодится. Для обводки шаблонов прекрасно подойдет несмываемый тонкий маркер или гелевая ручка; недостаток - если нам не понравится расположение деталей на ткани, следы от маркера уже не удалить. Всякие водорастворимые и исчезающие маркеры нам на этом этапе не нужны.
Утюг. Гладить лоскутные блоки - совсем не то же самое, что гладить одежду. "Press, not iron" - повторяется в американских книгах на каждой странице. Прижимать, а не разглаживать! Часто бывает достаточно, пока весь блок еще не собран, промежуточные швы просто разгладить ногтем, а гладить только полностью собранный блок. Разутюживать припуски или заутюживать на одну сторону? Этот вопрос так же мучает лоскутниц, как и вопрос, вдевать ли нитку в иголку концом, только что отрезанным от катушки, или вторым, свободным. При ручном шитье припуски принято заутюживать на одну сторону, тогда они якобы лучше удерживают ручной шов. При машинном это неважно, поэтому мнения и разделились. Часто при сшивании квадратов удобнее заутюживать припуски на одну сторону, но попеременно - это поможет в дальнейшем выровнять ряды перед сшиванием (об этом еще будет возможность поговорить). Да, и на толстых тканях типа джинса (пока не наша тема) припуски только разутюживать на стороны, иначе в припуске спрячется слишком много ткани. В остальном - дело вкуса и личного опыта.
 
Вот что бывает, если миллиметр туда, миллиметр сюда: обратите внимание на треугольники каймы в углу квилта .
Сшивать наши традиционные блоки мы будем на швейной машине (в начале 20 века это считалось шиком и роскошью, самые дорогие квилты сшивались и простегивались на машинках, можете себе представить, каких). Нас устроит любая машина с прямой строчкой и с правильно настроенным натяжением нити. С верхним транспортером - хорошо, нет его - тоже не страшно. Но вот что очень важно, так это ширина лапки. Очень хорошо, если на машине есть специальная квилтерская лапка с точным припуском 1/4 дюйма. Бывают также специальные линейки, ограничители и т.д. С другой стороны, стандартная лапка дает припуск 0,75 см. К чему такая точность? Расскажу подробнее.
Точность и точность
В традиционном пэчворке точность - наше все. Ни одна швея не обратит внимания на ошибку в пару миллиметров. А в лоскутном одеяле ошибка, скажем, в миллиметр на каждом шве (скажем, вместо указанного в инструкции припуска в 1/4 дюйма = 6 мм использовался стандартный припуск 0,75 мм) при 20 квадратиках в ряду даст "усадку" в 4 сантиметра - ряды квадратов никогда не сойдутся! Поэтому первым делом надо "калибровать" швейную машину - получить точные припуски.
Как быть, если нет квилтерской лапки 1/4 дюйма? (Или нет даже лапки 0,75 см, как на моей машине)? Я вижу два варианта:
  1. На многих машинах (но не на всех) есть функция сдвига иглы в сторону. А в некоторых инструкциях даже написано, на сколько делений надо сдвинуть иглу, чтобы получить припуск 1/4". Если не написано, то нужно экспериментальным путем определить сдвиг и запомнить, а лучше записать и прикрепить записку прямо к швейной машине.
  2. Из лейкопластыря или изоленты в несколько слоев наклеить полосу-ограничитель. Полоса должна иметь какую-то высоту (для этого несколько слоев), чтобы при шитье припуски в нее просто упирались.
Для того, чтобы быть уверенным, что строчка проходит в точности на расстоянии 1/4" от края, я подготовила тестовую страницу для дюймов. Ее нужно распечатать, при этом обязательно проверить установки печати: никакого масштабирования, изменения размеров, страница должна печататься в исходном размере! Обрезать по крайней правой линии и тестировать - шить на машинке без нитки. Добиваться, чтобы если край страницы совпадает с краем лапки (или упирается в "ограничитель"), то линия шва идет точно по пунктирной линии. Такая же тестовая страница для припуска в 0,75 см
Проверим наши установки уже не на бумаге, а на ткани. Я даю инструкции отдельно в дюймах и в сантиметрах
Выкраиваем 3 полосы 2" х 4 " - 2 из одной ткани и одну из другой (на фото мат для разрезания лежит дюймовой стороной кверху)
Выкраиваем 3 полосы 5,5 см х 10 см- 2 из одной ткани и одну из другой
сшиваем их вдоль длинных сторон с использованием имеющейся лапки или другого ограничителя 1/4 дюйма; разутюживаем припуски
сшиваем их вдоль длинных сторон с использованием имеющейся лапки или другого ограничителя 0,75 см; разутюживаем припуски
измеряем: средняя полоса должна быть точно 1 1/2 дюйма шириной. Если ширина не совпадает (скорее всего, полоса будет чуть уже), повторить эксперимент, уменьшив (или при необходимости увеличив) ширину припуска буквально на 1-2 нити ткани. В американских инструкциях это называется "scant 1/4" seam", т.е. "скупой припуск 1/4"".
измеряем: средняя полоса должна быть точно 4 сантиметра шириной. Если ширина не совпадает (скорее всего, полоса будет чуть уже), повторить эксперимент, уменьшив (или при необходимости увеличив) ширину припуска буквально на 1-2 нити ткани.
И последний вопрос: почему все время дюймы, почему бы не считать все в сантиметрах? Тому есть несколько причин. Во-первых, я училась традиционному пэчворку по американским описаниям, там все только в дюймах. А во-вторых, в процессе обучения (и сравнения с сантиметрами) я обнаружила одно преимущество дюймов: доли дюймов. Один миллиметр = 1/10 сантиметра, а дюймы делятся на половинки, и на линейках обозначены восьмые, четверти и половинки дюйма. Оказалось, что так гораздо удобнее подсчитывать размер готового блока с учетом припусков; а еще - проще разбивать квадрат сеткой для рисования лоскутных блоков. Так что я настоятельно рекомендую всем если не перейти на дюймы, то хотя бы ориентироваться в дюймовой шкале. Два самых важных соответствия:
1 дюйм = 2,5 см
1/4 дюйма = 0,6 см
Такой точности достаточно для практического применения.
Оригинал тут